Цитата: (vezde2006 @ 10.11.2015, 22:19) Сегодня так, для информации заехал в автосервис по кузовщине и там мне насчитали 3тыс. Не знаю, дорого или нет, но мне не покарману. Это они все снимут, если сильно заржавело зашпаклюют, а так защистят до металла, загрунтуют, покрасят и резиновый уплотнитель даже починят)) ДОрого для меня, сам сделаю по весне, тачку загнать особо некуда. Есть знакомые в автосервисе, но там круглые сутки чинятся машины идут сплошным потоком. Везет тем у кого свой гаражик есть

сними резинку(только тянуть сильно за край резинки не надо, аккуратно и постепенно желательно за основание ) с этого места и посмотри сфотай, а то там может оказаться что это ржавчина не кузова а ребер самого резинового уплотнителя(не знаю точно как в пробоксе а в жигуле 2102 у меня похоже поржавел кплотнитель )
если не знаешь как снимать пиши могу у себя на обеде скинуть и сфотать там 3 минуты делов

Цитата: (vezde2006 @ 5.11.2015, 23:56) Ржавчинка пробила резиновый уплотнитель на проеме багажника. Еще год назад это было еле заметное пятнышко. Что прикажете делать? Сымать резину неохота..холодно.. Или весны подождать? Снять то просто уплотнитель?

если я правильно понял это резиновый уплотнитель 5-ой (багажной) двери, там резинка просто стягивается снять её проще простого(точно не помню возможно сперва придется выкрутить 6 шурупов и снять пластиковую накладку), под ней место соединения слоев металла кузова, если там ржи не много то отчистить механически(металлической щёткой) от рыхлой ржавчины, обработать преобразователем ржавчины (я бы обработал концентрированной ортофосфорной кислотой подождал бы час потом смыл водой и просушить) далее собрать и поездить 2-4 дня потом открыть и убедиться что ржавчина остановилась, загрунтовать и покрасить.

Наверно я поздно с советами но: Родные колёса пробокса это радиальная LT-шная резина размерности 165\13, то есть 165/82/13 что составляет примерно 601 мм диаметра колеса.
Прямой (и на мой взгляд самый удачный по размеру) аналог диагональной гражданской резины это 175\70\14 (также 601мм) и диаметр тот же и объём баллона достаточный чтобы ямок на дороге не бояться, но немного валкие в повороте на повышенных скоростях(при агрессивном стиле езды), обувать лучше на диск 5 или 5,5 дюйма шириной и вылетом около 40.

Цитата: (IVANOVSERGEJ1977 @ 6.11.2015, 13:12) Видимо блин не судьба моим пассажирам на заднем стденье кайфануть. Но предложение в силе,может времени у вас появится вагон ,ну или машинку продадите с родным креплением,а с самодельного крепления размеры снимете. Короче ждёмс!

А вдруг пассажирам не понравится?
эти сидения имеют ряд минусов:
нет возможности получить ровную, большую, грузовую поверхность(на сложенные эти сидения большой груз класть нельзя вся нагрузка ляжет на механизм складывания) а это основная сильная сторона пробокса.
сидения изрядно поднимаются в верх. детям это огромный и жирный плюс, но для пассажиров 180+ появляются некоторые неудобства(потолок близко и по пересечёнке ехать полулёжа не приятно)
В общем эта переделка хороша для семей среднего роста(до 170см) которые используют авто в семейных целях.
P.S. тем кто всё же заморочится: старайтесь купить сидения с не битого авто, мои сидушки были немного поведены поэтому пришлось подгонять крепежом.

кстати огромное спасибо Dema, твоя статья стала стартом моей переделки!
и действительно на примерки и придумки у меня ушло наверно 50% времени и 30% на доставание и уборку инструмента(гараж и инструмент не мой).
продолжим:
также при установке на место, фронтальный кронштейн левого сидения вставал на провод бензонасоса (соответственно пришлось его немного доработать №3).

№2 это ответные части шарниров для крепления поджопника к кузову пробокса (шарниры и фронтальные кронштейны прикручивал крупными саморезами или шурупами или как ещё их назвать, под 10 ключ вобщем)
№1 это переходной уголок для смещения родного шарнирного крепления относительно поджопника(ближе к центру)
4г) после изготовления кронштейнов примерки подгонки.... в общем когда они подходят нормально все технологические пропилы металла (я подпиливал пластимы в местах сгиба на 1/2 или 1 мм для прямолинейного и более простого сгиба) я проваривал для увеличения жесткости.
5) окраска всего крепёжного творения:


увлёкся и покрасил остальные снятые детали


рама сидения в сборе с фронтальным(уже подпиленным) и задним кронштейнами, !!!болт крепления ремней безопасности большего размера (кстати болты были куплены новые, калёные, родных от ЦРВ нехватило, а от пробокса я не ставил у меня звёздочек такого размера нету)

фронтально боковое крепление ещё не изготовлено!!! скорее всего тут будет просто уголок-упор чтобы не отрывало фронтальный кронштейн, но пока нет времени этим заняться (жена и так волком смотрит "что мол ты там вечерами делаешь?" "что так долго можно ставить").
вот собственно и все!
P.S.если кому что интересно спрашивайте, фотал на телефон так что качество посредственное, если надо могу отфотать установленные.

Не знал куда написать, напишу тут.
Тоже мучал меня вопрос задних сидений, прочитал тут наверно все статьи по сидушкам, обзвонил все разборки в своем городе, отсмотрел япанкар и дром и пришел к выводу что установить сидухи от CR-V дешевле всего!
!!!ВАЖНО!!! По цене для меня оно так и вышло НО затраты времени и собственного труда я не учитывал в стоимости! теперь про установку:
1) приобретены сидения HONDA CR-V RD1 - 3000р (на разборке c битой машины, грязные пыльные с поверхностной коррозией металлических элементов).
2) сидения с разборки сразу же поехали в химчистку 1100р.+ 4дня времени.

!!!! все работы проводились в вечернее время( в машине с фонариком примерки) в отцовском гараже благо есть свет и инструмент, но на всё про всё остается 1 - 2 часа в день ну и естественно каждый день не получалось заниматься машиной.
3) после химчистки сиденья были разобраны(3 основных части): подъемная платформа от cr-v в утиль, спинка откладывается в сторону, далее работа с рамкой сидения.
3а) !!!если сидухи в идеале то этот пункт не актуален!!! рамка сидения ошкурена от поверхностной коррозии (другой коррозии не было) и обработана ортофосфорной кислотой
3б к раме сидения приваривается "ухо" для крепления фронтального кронштейна (к сожалению фото нет, но это ухо будет видно на фото уже окрашенной рамы внизу).
4) изготовление крепёжных кронштейнов:
4а) самый простой это задний кронштейн:


изогнутая пластина с тремя дырками, через 2 дыры пластина крепится к рамке сиденья а одной дырой к кузову пробокса (место крепления ремней безопасности). Угол сгиба определяется экспериментальным путем.
4б) боковой кронштейн:


точной выкройки этого кронштейна нет, я вымерил отверстие крепления к сидушке (оно есть на рисунке)только до первого сгиба оставлять не менее 15мм а то и 20(на рисунке 12, этого мало, его можно вымерить по скобе крепления спинки к раме: расстояние от края отверстия до края скобы)и 13мм от края это прямая на которой сверлил отверстие для крепления к кузову а вот высоты нет так как она зависит от углов сгиба (подбирается эмпирически) и отверстия сверлились после загиба кронштейнов, отверстия крепления к кузову размечаются по родному креплению !!!прямая на которой отверстия крепления к кузову под углом к плоскости крепления к сидению!!!
4в) фронтальный кронштейн:

изготовлен из 2 уголков(один оцинкованный это крепёж от стиралки его можно заменить другим, второму уголку надставлена полка из полосы такой же толщины) и 2 кусков профильной трубы. Основной смысл заключается в том что кронштейн должен быть Z-образным так как нижней полкой он опирается на несущий элемент кузова а на верхнею полку ложится рама сидения и эти полки не друг над другом а со смещением.

при установке на место кронштейн был обрезан(мешал установке пластика закрывающего подседельную раму).