На крайний случай фиксатор тактовой кнопки, чтоб при выключении зажигания положение "вкл" сбрасывалось. Такой фиксатор в реле дальнего света на волгах был, только в электронном варианте.

Индикатор на кнопке постоянно горит. Значит обогрев не отключается. Я сам сейчас схему нашел. В схеме только светодиод-индикатор, подключенный через резистор, кнопка, всё. Даже реле нет.

Я лепестки юбки отломил, лампы повернул. Чётко-нечётко, фиг с ним. Лучше стало и тех осмотр прошёл. Помню, ещё на ниссане ездил, на ниссан-клубе читал, юбку лампы отламывают, разворачивают, припаивают... А про отламывание лепестков где-то на этом сайте прочел.

Всем привет. Не знаю, может кому полезным окажется, но напишу. Как-то перестали отключаться габариты. Ручку переключателя световых приборов в положение OFF повернул, а габариты горят. Сплавились провода "+" и габариты на рулевой колонке. Вероятно в связи с качеством ламп, которые предыдущий хозяин поставил. И подсветка номера на рамке сомнительная была.

Неоднократно попадал в такую ситуацию. Обращался к ребятам кузовщикам, отогнули монтировкой дверь, загнули при этом кузовщину. Кузовщики мать их.
Однажды закрылась машина с сумкой жены и моим портфелем, ключи от квартиры в сумке и портфеле, запасной ключ от машины дома. Отогнул рамку двери отверткой, завернутой в тряпку. Следов не осталось. Вот после таких мучений ключик ныкать не стал, но вывел провод управления ЦЗ под рамку заднего госномера. Можно так же где-нибудь отверстие высверлить, заглушку вставить, а внутри 2 контакта. Вынул заглушку, замкнул контакты шпилькой, открылась машина.

Думал на даче сделать эстакаду с траншеей. Но эта просто шедевр! Её можно ведь с собой возить! В любом месте и в любой момент фигакс! Поменял масло. Дальше едешь, там чего-нибудь навернулось, остановился, собрал эстакаду, заехал и посмотрел сразу. Здоровская вещь, серьезно.

Цитата: (регион14 @ 23.6.2014, 19:32) Что то я в упор там заглушечки с контактами не наблюдаю...

Это действительно так. Обрати внимание, у нас левый порог пустой. Вся проводка по правому проведена. В этой фишке перемычками проводка разводится налево и направо.

Движку откапиталил, теперь коксу прям просит. По ощущениям разгон до сотни секунд 12. Фактически может и больше, но если бы механика была, ух я бы сцепление сжигал...

У меня стекло nippon с метками положения стеклоочистителей, с японии уже стояло. Но не тойота. И кривоватое какое-то. Но nippon. Почему так, не знаю.

Цитата: (Alpet @ 30.6.2014, 19:00) Товарищи. Братья и сёстры. Имевшие дело со старлайнами, дайте совет. Имею самостоятельно и впервые установленную сигнализацию Starline A91. Подключения производились по инструкции, карта точек взята из интернета и даже присутствует на этой странице. Есть две проблемы: 1. С брелка не управляется ЦЗ автомобиля. Т.е. нажиаю кнопку постановки на охрану - включается режим охраны, но замки дверей не закрываются. Точно так же снимаю охрану - она отключается, но активаторы дверей и какие-либо другие реле авто не срабатывают. Подключение произвёл по следующей схеме Т.к. управление минусовое, красно-чёрный провод посадил на "массу", синий сигнализации - на сине-чёрный штатной проводки открытия активаторов дверей, зелёный сигнализации - на сине-оранжевый провод закрытия дверей, сине-чёрный и зелёно-чёрный оставил в воздухе. Правильно? Да фигушки, не работает. Провода активаторов определил по схеме ЦЗ в нашем книжном мануале, подключался по варианту 1, напрямую на активаторы. Перед установкой старлайна демонтировал нерабочий "шериф" и обратил внимание, что там управление замками идёт не исполнительным каналом напрямую на активаторы, а на цепи управления от кнопки блокировки ЦЗ (зелёно-чёрный unlock и коричнево-жёлтый lock провода) панели водительской двери. Может к ним попрообовать подключить реле управления сигнализации? 2. Проблема с автозаводом двигателя. Даю команду с брелка, идёт 4 прокрутки, но ни одного подхвата двигателем не получается. Либо топливо отсекается, либо зажигания нет. Шо делать? Контроль работы ДВС от таходатчика, настройка соответствующая сделана. Остальные подключения опять-таки по инструкции Буду благодарен советам.

1. При подключении по варианту 1 надо задействовать провода син.черн. и зел.черн., подключать в разрез силовой цепи актуаторов. Но смысла нет, когда есть вариант №2. Блок ЦЗ за бардачком. Если сигнализация за магнитолой, подключиться лучше на провод за бардачком.

2. Если с ключа тоже не заводится, надо настраивать блокировку цепей. Кажется 10я функция (таблицу не помню). Там 1. НЗ, 2. НР. Попробовать оба варианта. После каждого изменения ставить и снимать с охраны, чтобы изменения вступили в силу.
Если заводится с ключа, завести, нажать на брелоке кнопку * и посмотреть, распознает ли он запуск. Если не распознает, переключить на контроль по напряжению.
Если запуск распознается, проверить корректность подключения сигнализации к замку зажигания.

Цитата: (rdon @ 27.6.2014, 23:46) Перезалейте пожалуйсто схемы, собираюсь старлайн ставить ...

Точки подключения автосигнализации на Toyota Probox:

Жгут замка:
+12 - белый/синий
Зажигание 1 - черный/желтый
Зажигание 2 - черный
Асс - синий/красный
Стартер - черный тонкий

Правый водительский порог:
Повороты - зелёный/черный и зелёный/желтый
Стоп - зелёный/белый
Дверь водителя (-) - красный
Двери пассажирская + багажник (-) - красный/белый
Бензонасос - черный/красный

Тахометр - контакт №9 в OBD

Источник http://autosiga.ru/



Из года в год электрика этого автомобиля нисколько не меняется. У меня пробка 2002 года, ставил недавно сигналку на саксид 2010 года. Есть одно удобство, если в блоке сигнализации на реле внешних световых сигналов вместо плюса на перекидной контакт подать массу, можно эту массу провести одним проводом к кнопке аварийки. На кнопку аварийки наших авто приходит 2 провода: масса и управление, зато реле поворотов здоровенное. Такой доработкой мы избавляемся от лишней колодки предохранителя в косе проводов, да и на 1 провод меньше тянем. Чем меньше проводов от сигналки идет по автомобилю, тем более скрытая установка получается. Да, добавлю. Штатный блок ЦЗ находится за бардачком сверху. Он там один, заметить не сложно. Если сигнализация устанавливается за магнитолу, провода управления ЦЗ лучше вести за бардачок или найти в косе за магнитолой. На замок зажигания лучше подключаться ближе к блоку предохранителей. Разматываете изоляцию кабеля замка зажигания, отсоединяете его разъем с задней стороны блока и вытягиваете к себе. На этом разъеме еще 2 или 3 провода, которые уходят в основную косу, их можно чуть вытянуть для удобства.

Тут всё просто. На кнопке 4 контакта: +, -, 1 и 2 контакты актуатора. В одном положении кнопка подаёт - на 1, а + на 2. В другом положении наоборот. Я эту кнопку как-то давно на одном саксиде рассматривал, подключил сигналку без отключения кнопки при помощи 2х реле. Одно реле подключил с сигнала ЦЗ на закрытие, чтобы 5я дверь закрывалась с остальными при постановке на охрану. Второе реле подключил к дополнительному каналу №1 как "открывание багажника". Ну и с салона можно открывать, закрывать кнопочкой. Недавно клиент еще по некоторым проблемам приезжал, смотрю, а unlock на кнопке не видно, открывает кнопочкой с салона)
В Вашем случае вероятно перепутана полярность (может она открывается вместо закрывания)... Чтобы полностью подключить к цепи ЦЗ, отключив кнопку, надо взять 2 контакта, приходящие от актуатора к кнопке и проверить, подавая на них питание и меняя полярность, будет ли закрываться и открываться, стабильно ли и т. д. Напомню, на кнопке 4 контакта, на одном постоянно +, на другом масса, любым китайским мультиметром найта легко. Следовательно 2 оставшихся - контакты от актуатора. Если все хорошо, подключать к силовой цепи ЦЗ и проверять.

Цитата: (димка @ 17.11.2013, 2:08) Походу точно установщик кривой ставил. Так как пропайкой кроме силовых цепей автозапуска никто не занимается,все скручивают.пройтись бы по соединениям.В дверь точно лезть не надо.Штатное японское надежно- везде обжимы.А вот в колодках сиги могут быть плохие обжимки,ну плюс какая скрутка.

Есть такие клиенты, только в руки паяльник возьмешь, начинают ворчать, мол пайка окисляется и сгнивает быстро, медь перегреваешь и т.д. Всякий бред. Скрутки тоже разные бывают, моих точно лет на 5 хватит) Если скрученные провода относительно друг друга неподвижны, а скрутка крепкая, то можно не беспокоиться.

Диод на котушке реле нужен для того, чтобы электроника не глючила, посторонних напряжений в цепях не появлялось. Раньше не понимал, пока одному клиенту не устроил проблему с пинающейся коробкой. А все из-за отсутствия диода на реле. По поводу предохранителей тоже много моментов есть. Если запитываются дополнительные устройства в салоне и их больше 2-3 шт, лучше провод отдельно кинуть. С аккумулятора заводим сечением 2.5, колодку под предохранитель берем с учетом нагрузки (например 30А) герметичную, приматываем по возможности ближе к клемме аккумулятора, заводим провод в салон, подключаем через реле от замка зажигания (контакт с маркировкой ACC), после чего разводим питание на устройства через колодку предохранителей. Например через 3 предохранителя по 10А, с которых кабель можно вести меньшим сечением (0.75-1). Не все знают, некоторые устройства подключаются через адаптеры (например 12В-5В), поэтому если на штекере прикуривателя есть надпись out 5V или другое значение меньше 12В, не стоит от штекера отрезать провода и подавать на них 12В.

Цитата: (HotShot @ 4.4.2014, 10:31) maks_chita Пока 10А. Поменяю на 7,5А.

Если в Иркутске бываешь, заезжай. Я автоэлектриком работаю с недавних пор, могу проконсультировать как и что. Мой номер 89021763831

Цитата: (димка @ 17.10.2012, 0:52) Вопросы такие по этому аппарату (походу F900LHD): Правда-ли ,что он начинает писать только с открытым дисплеем? Пишет-ли циклами или сохраняет только последний ролик? Кто может пользовал такой зимой ,как себя ведет камера?

Пишет циклами, если флешку нормальную взять. Очень некачественный, у знакомых такая модель больше месяца не дюжит.

Привет! По опыту шумоизоляции извлек один неприятный момент. На недорогих авто толщина стекол небольшая. Как ни старался обклеить тослстенными слоями разных материалов кузов, эффекта должного не добился. А особенно это касается универсалов. Купив пробокс, обошелся нанесением вибропласта на дно, колесные арки, так же на пластиковые панели нанес битопласт мягкий поролоновый. Даже после нанесения на дверные панели одного слоя битопласта, двери закрываются приятно, без посторонних шумов, в салоне тише. Карман обклеил только по периметру, но внутреннюю часть лучше моделином обклеить. Так же пластмассовые пистоны обклеиваются. Больше наносить смысла нет.