Если металлическая, то магнит на проволоку и пошуровать, далеко не улетит. Если нет, то снять верхний шланг и опять магнитом и в двигателе.

Цитата: (andrejj @ 14.11.2012, 23:05) Короче мужик сказал,что 5w30 заливают в свежие движки, потом переходят на 5w40.потом на 5w50,ну и когда совсем дымить начнет,то 5w60.

Грамотный мужик.
Поэтому я никогда бы не взял машину с пробегом по России.
Это типа машина захворала, а ей кувалдой по башке.

Отредактировал по новому радикалу.

Ширина задних 24.5 см., передних 25.5 см. Длинна всех 50 см.

Фото крепления задних брызговиков:

Крепление передних:

Стяжка крепление заднего снизу сзади не даёт брызговику гулять:

Везде саморезы.

Герметик обычный термостойкий, серый, русский возьми. Отлично работает. Отверстие из под сливного крана лучше тряпочкой на пальце протереть до суха от антифриза. Обмотай шланг в районе выхлопной фольгой с клеем, продаётся такая как скотч в хозяйственных. Можно кусочками её прилеплять. Хорошо отражает жар.
Заборный на печку тот шланг, что от головки идёт. Обратка соединяется с металлической трубкой, которая идёт спереди двига на помпу.

Надо найти в своём городе магазин РТИ где продаются разные резиновые изделия в виде ковриков и транспортёрных лент.
Есть лента с кордом толщина 5 мм. ширина 50 см. Покупаем 1 метр, как раз на 4 брызговика.
Разрезаем на 4 прямоугольника. Я рассчитал задние чуть уже передних.
Заоваливаем ножом края кому как нравится. Обрабатываем их на наждаке.
Светлые кантики я сделал краской серебрянкой. Наложил скотч и тампончиком с краской прошелся. Ну и можно различные цацки прилепить, у кого какие есть и кому как нравится.
Основная сложность закрепить на авто. Сзади я это делал с помощью саморезов с шайбами, в технологические отверстия.
Для стяжки для каждого самореза делал щайбу из жести с отверстием с диаметром по самому малому диаметру тела самореза.
Получается как винт с гайкой.
Спереди вкручивал саморезы так же в технологические отверстия в пластмассе, а так же в сам пластмасс.
Рассчитывал брызговики как можно ниже, по оптимальной высоте.
Очень сложно установить брызговики строго вертикально и одинаково. По этой причине несколько раз пробивал дырки шилом и смотрел с зади на расстоянии.

Размерчик конечно не маленький, для грунтовок меньше нельзя. Обычные как родные ставил, эффекта 0. Камни стучат, всё забрызгивает.

Очень похоже на сальник коленвала. Но уже не понять так как запущено.
Сделай так: продолжай ставить кипятильник, купи очиститель двига, смой масло, что бы сухо было. В процессе эксплуатации часто наблюдай за новыми потёками. Так выяснишь.

Всего 500 руб., руки, и вечные брызговики готовы. Транспортёрная лента 5 мм. Эффективны на гравийке, не гремят камни по кузову. Не страшны морозы.

Цитата: (максим максимович @ 5.11.2012, 21:09) Да,Немец! Такие ухаживания любая машина оценит! Подогреватель"Северс"-это позитивно,а как насчёт термоодеяла? Как думаешь,оно эффективно? С ним двигатель меньше будет остывать? http://s55.radikal.ru/i150/1211/9e/1e8f08665ac8.jpg

Так уже стоит. Чудес не жду но несколько дольше выстывать будет это точно.

Подтравливало медленно одно колесо. Погрузил в воду, обнаружил редкие пузырьки по ободу.
Спустил колесо, левой рукой отжимал борт, правой из пистолета вводил силиконовый герметик, и так по кругу.
Надул колесо, убрал излишки герметика. Пузырьки и проблема исчезли.

Если розетка недалеко, то феном мастику разогреть, я ранней весной менял Фильтр, грел, отлично поддалась.
За одно в бак с фонариком заглянуть и удалить мусор со дна шлангом.

Цитата: (Evgen456 @ 24.10.2012, 14:53) Так мыть или не мыть после ликви, и чем? Сегодня заказал SN 0W20 , SM уже не выпускают сказали.

Ничего не нужно мыть, лучше интервал замены нового масла сократить. Зачем менять остатки старого масла на остатки промывки.

Цитата: (ponivanov2012 @ 19.10.2012, 0:46) Че-то все молчат

Потому, что не сталкивались с такой проблеммой. Я поставил, у меня работает и всё. Нужен человек кто соображает хорошо в электронике.

Для города подобные сойдут, кто по гравийкам ездит, эффекта от таких 0. Я купил ленту резиновую с кордом 5мм., и сделал длинные, теперь камни по гравийке не гремят.

Должна вращаться абсолютно свободно по инерции. Погрузи в ванночку с бензином и там врашяй пока всё не вымоется. При сборке она под воздействием магнита сама становится как надо. Главное по первоначальным меткам собрать.

Лучше трансмиссионкой, например 85W-90. Чуть капаем на сальник подшипника и вращаем, что бы масло в зазоры просочилось.
Начало мягкого вращения подшипников означает проникновение масла в шарики.

Цитата: (cvetolub @ 7.10.2012, 21:02) И куда ж они девались? Лошадинные силы. Четыре кобылы кто-то слопал?

Ни куда они не девались. Если снимать с коленвала, то мощность у 2ВД и 4ВД одинакова. А вот если с кардана или с колёс, то у 4ВД меньше, забирают раздатка и мост.
На лодочных моторах японцы снимают силы с винта, русские с коленвала. Поэтому японские кобылы крупнее наших.

Так мы можем легко вращать шторку на подшипниках промывая её. Так же после промывки смазываем подшипники маслом вращая шторку.
Не снимая пластмассового клапана это сделать не возможно.

Цитата: (70 rus @ 7.5.2010, 13:40) всем здрасьте! БДЗ я чистил всегда сам, а вот до клапана как-то руки не доходили, да и очково было) но знакомый паренек, который капиталил мне мотор все объяснил и сказал что страшного там нифига нет. и вобщем любопытство взяло верх. сразу прошу прощения за чистоту подкапотного пространства(у нас весна кончилась недавно) и за качество фотографий (делал и фотал сам, да ище и на телефон) попробую все объяснить все пошагово, может кому будет полезно 1) отсоединяем клемы аккумулятора на всякий случай 2) отсоединяем разъем ДМРВ и разъем клапана на отсорбер 3) отсоединяем шланги идущие на клапан отсорбера 4) ослабляем хомуты 5) отсоединяем сапун 6) убираем шланг соединяющий корпус воздушного фильтра и БДЗ 7) снимаем верхнюю часть корпуса воздушного фильтра имеем следующий вид 8) ключиком на 10 откручиваем 3 болтика которые крепят нижнюю часть корпуса воздушного фильтра 9) снимаем гофру предварительно открутив болтик над фарой все снимаем получаем следующее 10) ключиком на 12 ослабляем крепление тросика и вытаскиваем его 11) ключом на 10 откручиваем болт который держит шахту под щуп для АКПП (при этом пару раз вспоминаем японскую мать и того инженера который придумал его туда засунуть) 12) отсоединяем разъем датчика положения дросельной заслонки 13) откручиваем 2 гайки и 1 болт которые держат сам БДЗ 14) отсоединяем тросик от БДЗ 15) отсоединяем шлаг от БДЗ 16) отсоединяем шлаги по которым бегает антифриз (при этом японская мать не сходит с наших уст) НЕ УДОБНО и вот она у нас в руках. причем, когда уже все снял обнаружил что специально купленный для этих целей карбклинер фирмы "ВИНС" я благополучно оставил в гараже..... млять... было принято решение обойтись профаном 1000 для двигателей (едкая штука, берегите бальцы) стрелкой показано где обычно скапливается грязь 17) датчик положения дросельной заслонки. не трогаем 18) клапан холостого хода 19) два болтика. парни, прежде чем их открутить запомните КАК они стоят. ослабя их и покрутив крышку можно отрегулировать холостой ход. я в итоге потом максимально закрыл. работает вроде норм чистим БДЗ (убираем всю грязь которую видно) 20) после чистки в места отмеченные стрелками брызгаем немного смазки типа WD40, так-как все эти чистящие вещи разъедают всю смазку. излишки убираем тряпкой. чистим КХХ 21) откручиваем 3 винта и он у нас остается в руках. клапан клинит в некоторых местах от скопившейся там грязи. немного офигеваем от количества овна в нем и принимаемся за чистку. и далее все по прежнему чистим чистим чистим. чистим везде где видим грязь. стрелкой показано куда тоже необходимо пшыкнуть смазки. и внутренние подшибнички тоже смазываем. далее все наглядно. единственно я когда собирал все обратно КХХ посадил еще и на герметик. при прочистке профаном, надо продувать компресором, так-как он не испаряется как карбклинер. собираем все в обратном порядке. всем спасибо за внимание! всем удачи на дорогах!

В принципе хватит и этой фото, здесь под цифрой 19 и есть те винты прежде чем откручивать которые нужно поставить метки на пластмассе и металле КХХ.

Ничего там сложного нет если знаешь. В двух словах не объясню, просто проштудируй тему с самого начала, что бы знать как и что выглядит. Особенно обрати внимание на фото и описание.
КХХ снимать надо, так как шторка на двух подшипниках начинает клинить от грязи. Какие винты откручивать и где метки ставить всё в теме с фотами есть. Вначале я прежде изучил, а потом как будто в знакомые места лез, хотя ни разу там не был. КХХ по меткам снимал уже 3 раза и всё работает прекрасно.

Цитата: (73 регион @ 6.10.2012, 22:24) Немец недавно писал,от грязи не открываются шторки КХХ, отсюда и повышенные обороты на холостых, надо его снять и почистить.

Но только прежде поставить метки на КХХ, иначе ещё проблемы появятся.

Именно из легковушек другой альтернативы нет. В затылок пробоксу дышит хонда партнер, но там по ходовке меньше инфы. Похоже у пробокса с виду прочнее. Знакомый по грунтовкам откатал боксика 2002 года около 40 т.к. продал без единого ремонта, ну ни считая прохлопанных передних колодок. Ничего не потекло, подшипники родные. Снова купил пробокса.

73 -й тоже поздравляю от всей души!
Онлайн подарок как истинному пробоксоводу:

Цитата: (максим максимович @ 1.10.2012, 19:52) Только ещё один вопрос остаётся-надо ли промывку применять?

Не нужны промывки, иначе остатки старого масла будут заменены на остатки промывки, которая всё равно смешается с новым маслом.
Просто немного пораньше сделать замену нового масла.
А что бы лучше слить старое масло, можно шприцем с загнутой трубочкой или тугой грушей откачать старое через сливное отверстие.
Я всегда так делаю, выходит не меньше пол стакана старого масла.

Тем кто боится 0w-20 Toyota посвящается:
http://www.arkona36.ru/ru/stati/88-arti
http://xn--54-1lchy.xn--p1ai/o-standarte-sn-gf-5

Цитата: (максим максимович @ 28.9.2012, 23:17) Римлянцы!Сограждане!Товарищи дорогие!Помогите советом,пожалуйста!В наличии Саксид 2009-го года с пробегом 52000км.Какое масло в двигателе было залито у хозяина японца-остаётся загадкой.Вынимая щуп и видя масло выше нормы,я стал терзаться смутными сомнениями по поводу его своевременной замены,тем более,что японец продал машину перед техосмотром(съэкономил!).На сервисе,визуальным осмотром было решено заменить старое масло(по всей видимости минералка)на новое-CASTROL 10W60.(5W30 своевременно найти не удалось).Ввиду его(Кастрола) очищающих присадок и прочих преимуществ.Было рекомендовано проездить на нём пару тысяч км и затем(по желанию) перейти на постоянное и РЕКОМЕНДОВАННОЕ производителем 5W30(SM.SN или SL).После заливки Кастрола двигатель стал работать несколько шумнее.Отсюда вопрос!Правильно ли была залита пробная порция масла и не повредит ли она двигателю Саксида?

Немедленно сливай этот солидол, пока не запорол двигун, ищи Тоёту 0W-20 SM или SN, меняй через предел 5-6 т.к круглогодично в любую жару и мороз, не так это и дорого. Япошки тебе то же самое скажут.
Такое впечатление, что в сервисах одни неучи и вредители сидят как и в нашем правительстве.

Цитата: (Succeedovod @ 24.9.2012, 19:13) Купил недавно, проехал 4000 км и долил 2 литра. Доливаю до 75% от мах. Уровень 50% и начинаю доливать. Езда неторопливая в основном по городу, сизого дыма нет, при запуске беловатый дымок в течение 1 мин, а дальше визульно довольно чистый выхлоп. До меня заливали тоже 5W20 (предыдущий хозяин не гонщик и бережно относился к авто). Мотористы рекомендовали заливать тойота 5W20, дескать отверстия на 1NZ с иголку, лучше заливать жидкую синтетику.

Боюсь, что реальная история эксплуатации данного авто уже ни кто не узнает. Скорее всего долго эксплуатировали на сороковках, возможно затягивали смены масла.
У моего знакомого Пробокс 1.3 2002 г.в. с пробегом явно не менее 200 т.к. с покупки подъедал масло. Частые смены Тоётовского 5в-30 излечили его. Даже кокс в маслозаливной стал пепельного цвета, и как будто стал чуть меньше.
Продал он его с нулевым расходом масла.

При смешивании конечно ни чего не будет, но всё же разница по вязкозти у этих масел есть:

Toyota SN/GF-5 0W20 1L (0888010506)
Вязкость кинематическая при 100С, сСт: 8,29

TOYOTA SM 0W-20 4L (0888009205)
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; = 8,75

Даже визуально SN жиже SM.

А я использую поролон 10 мм. который воздух пропускает. Лежит на опорной решетке, сам выгнул. Постирал, отжал и снова в работе.

Цитата: (Zanderr @ 20.8.2012, 20:00) надо мутить стопор для щупа или какие нибудь колечки резиновые насаживать, а то я так масла не напасусь.

Здесь скорее надо шланг уже пускать под брюхо, чтобы стравливать избыточное давление картерных газов. Иначе масло через сальники и уплотнения полезет, хотя уже лезет.

Закрывать картонкой можно только нижнюю часть решетки, верхнюю можно только в самые сильные морозы, и то когда есть комп, чтобы температуру контролировать. В результате отказался закрывать верхнюю решетку, чуть потеплее, температура сразу ползёт вверх.

Цитата: (HotShot @ 21.8.2012, 0:59) Набрался мужества и перечитал тему... епт голова взорвалась. Вроде выяснил в конец. Есть два масла Toyota SM 0w20 & Toyota SM 5w30. Стоит ли их покупать на экзисте? Вопрос. Какое лить. По тестам выходит, в морозы лучше Toyota SM 0w20, но какое лучше для двига с пробегом 170к?))) naper , за адрес спасибо.

Есть мануал, там только 0-20, 5-20, 5-30, хоть 270 т.к., вязкость та же. Это русское "Ноу Хау" лить сороковки в двиги заточенные под жидкие масла.
Как правило эта русская "хитрость" приводит к повышенному угару масла со временем, и повышенному расходу топлива сразу.

Граница синего значка 60 гр. Трогаться можно и до его погасания, но не желательно резво. Например выехать на синем из двора. У меня на компе стоит голосовое извещение о 80 гр. сигнал, что можно и порезвее ехать.

Завершил вчера испытания по пылепроникновению в салон. Как раз условия были. Грунтовки 70 км. жуткая пыль, машины с зади и с переди, полёт иногда по приборам. Результат, в контрольных местах пыли нет. Запотевание окон осталось такое же, запотевают прохладным утром при тумане, устраняется кондюшкой.
В дождь не потеют.
Заделывайте смело герметиком дыры в задней двери, что устранит разряжение в салоне.