В помощь
http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprin...1151688404.html
http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=230195
https://www.drive2.ru/l/4062246863888680045/
https://www.drive2.ru/l/6885771/
http://krutimotor.ru/goryachij-dvigatel-gloxnet/
http://krutimotor.ru/priznaki-neispravnost...enchatogo-vala/

Цитата: (регион14 @ 11.2.2014, 20:24) Dema ну я имел в виду где у них типа центрального офиса, оф представительства в России, наверное же есть что то такое Бинар надо тоже изучить http://www.autotermo.ru/teplostar-binar-po...-12v-ooo-advers - на половину дешевле Вебасты

бинар нормально отработал год, ставили прошлой зимой на тойоту ист.. брали за 18 тыров, монтаж-8тыр... хотя можно и самому, но тогда продаваны снимали гарантию...

Цитата: (CLAIRE99 @ 11.2.2014, 12:56) Помогите советом! Купила Пробокс2008г месяц назад, до этого была Королла 2000г бензина жрала много. Про пробокс читала отзывы, везде писали , что расход бензина небольшой, но вот по моим расчетам ест так же как Королла. Заправляю на 500 -17литров, так вот не хватает на 100км. но это конечно с прогревами т.к. сейчас сильные морозы. Но я думаю, что так не должно быть. Что посоветуете? Может инжектор помыть, так как предыдущий хозяин заправлял бензином, который ему таскали с заправки, машина у него была 5 мес.

снизить расход поможет только комплекс мер, у меня даже зимой в морозы за 30 с прогревами расход не превышал 10л..
вам правильно сказали- меняйте фильтры, масло, свечки... Вообще главное чистота, просмотрите и промойте ДМВР, дроссель, Клапан и сетку VVTI... Особое внимание дросселю и регулятору холостого хода. Я ставил иридиевые свечи- кто бы что ни говорил а расход с ними меньше примерно на литр! Лил всегда 95 бенз (лукойл) - несмотря на более высокую стоимость- расход на сотню меньше, и заводится зимой лучше ( никому не навязываю свое мнение- это просто личный опыт)..
Сейчас у меня камри- V-2,4л- расход на данный момент 12,5л/100, кому говорю - никто не верит, говрят должно быть 15-17 . Все ранее описаные процедуры были проведены , результат в кошельке
и еще - не дави тапку в пол. от стиля езды расход зависит офиненно...
(ИМХО)

может тут что найдешь

http://out-club.ru/board/showthread.php?t=22823


http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase...1151317242.html


проблема та же, думаю стоит почитать........

я себе такую делал



В основе 8 мм фанера, оклеена ковровым покрытием, обрамление- пластиковый П- образый (стартовый) профиль...
Все легло на пластиковые боковые панели, просто подогнано точно, подставки только в районе двери...


вот вид сбоку через стекло

взято отсюда http://toyota-opa.ru/forums/index.php?show...6887&st=120
парень реально долго мучился..

Цитата:

(Temka06 @ 28.11.2013, 17:08) *



Нужна ваша помощь!!! Вчера машина начала капризничать, а именно начала троить, двоить sad.gif При начале движения и нажатии слегка на педаль газа, она вовсе пытается заглохнуть и не едет совсем(получается жуткий провал) на холостых, она кое как передвигается... Заехал на станцию тех. обслуживания, там мне померили давление в топливной системе (выдавала 3 очка), пережимали обратку(держит 6 очков), поменяли свечи - старые были все черные, но не помогло mad.gif У кого какие мысли, куда еще смотреть? Может это быть из-за форсунок? Может промыть инжектор стоит?! И могут ли из-за этого быть такие симптомы? Еще у меня есть подозрения на ДМРВ, но на заведенную, я его отключал и машина сразу глохла, значит теоретически он работает!!! Если я не прав, поправьте.


Вобщем разобрался я с этой проблемой наконец wink.gif Переменял кучу всего, благо все осталось от старого движка( датчик положения дросельной, регулятор холостого хода, дмрв, катушки зажигания, форсунки заменил предварительно промыв ультразвуком, свечи, датчик температуры) но так ничего и не помогло!!! В итоге в очередной раз отдал машину на сервис(привезли ее на лямке) она у них постояла пару дней, а когда они до нее добрались, завелась машина как ни в чем ни бывало!!! Вот было мое удивление(мистика подумал я) laugh.gif Они мне сказали у вас машина работает отлично, все газуется и ездиет, мы не знаем что вам тут ремонтировать, приезжайте и забирайте!!! Я в шоке - как так!!! Приехал, завел и поехал - машина и правда поехала хорошо, но как оказалось не надолго!!! Вобщем через час все симптомы описанные выше вернулись к ней снова... И тут я решил попробовать отсоединить лямбду (датчик кислорода) Завожу, а чек не загорелся (странно, подумал я) Решил проехаться, проверить, но ничего так и не изменилось... В итоге остановился, сижу весь в печали, и тут решил вытащить ключи из зажигания закрыл машину, потом снова открыл, завел и в этот раз чек загорелся!!! Поехал... и о чудо (ЭВРИКА) машина заработала как новая, начала разгоняться, переключать передачи плавно без каких либо толчков, работать ровно и никаких провалов wink.gif
Никогда бы не подумал что неисправная лямбда может так отражаться на работе всего авто!!! И тут я вспомнил, что по весне снимал всю выхлопную систему и не мог тогда открутить этот самый датчик и мне пришлось обрезать от него провода, а потом собрав все обратно я смотал провода на изоленту!!! Сделал вывод что соединения в скрутке со временем окислились и был плохой контакт, что и привело к такой работе двигателя, а в сервисе видимо машина постояла, согрелась и появился контакт, а когда я забрал ее он снова пропал на холоде... Вобщем ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ tongue.gif Заказал я новый датчик, сижу жду когда придет wink.gif
Всем откликнувшимся огромное спасибо за быстрые ответы и предложенные советы wink.gif

Цитата: (регион14 @ 18.10.2013, 21:30) Да? Ну ясно... хотя 1ZZ он же почти копия 1NZ только объём чуть больше Может зависит в чьих руках был, как ухаживали, да и поискать ещё такой движок надо чтоб после десяти лет эксплуатации в России, да ещё у разных хозяев, масло не хавал

поверь, качественное обслуживание и отличное масло здесь ни при чем. Дефект чисто конструктивный на движках. Я кольца менял, в поршнях дополнительные отверстия сверлил- как на рестайле 2005, после этого жер прекратился...

Кому интересно про "вечные стойки"

НЕ МОЕ, ВЗЯТО ОТСЮДА: http://www.camry-club.ru/forum/showthread....%BE%D1%82%D0%BE

Устранение стука стоек,делаем их "вечными". Фото.

Я уже писал ранее,что уже лет 15, как появилась первая иномарка,я стал впаивать в стойки вентили, для накачивания воздуха(устраняет стук стоек), сливных винтов,для замены масла по сезону(в Сибири актуально) и делать их разборными для замены сальника или(и) штока по мере износа. Сегодня выкладываю часть фото и краткую инструкцию по установке вентилей.
Итак, если в вашей стойки исправный сальник,но в морозы вышел газ,то покупаем латунные вентили для грузовых колёс(в магазинах "ГАЗ","ЗИЛ","ПАЗ","КАМАЗ"). Использовать будем верхнюю часть с ниппелем,отрезаем лишнее, наискосок слегка,оставляя 4-5см и лудим,используя паяльную кислоту,газовую горелку и 100 Вт паяльник. На снятой стойке,ниже чашки пружины на 4-5см по ходу колеса очищаем и лудим место диаметром 3см(на передних стойках вентиль обращён вперёд,на задних - назад. Так легче доступ при подкачке воздухом и заправке маслом.) Замеряем диаметр вентиля и сверлим аккуратно в стойке отверстие на облужёном месте. Толщина внешнего стакана стойки около 2-2,5мм,расстояние до внутреннего стакана 4-5мм. Лучше сверлить ,
отсасывая стружку пылесосом.
Теперь через отверстие вы можете слить масло. Оценить его чистоту и качество. Я ,как правило, его не использую - оно слишком универсальное,летом в нашу жару слишком жидкое,зимой в наши холода ,слишком твёрдое. На зиму заливаю гидравлическое из АКП тип Т-4(беру отработку.После 20т.км пробега в АКП она почти чистая,для стоек годится). На лето моторное 10W40,20W50,если кажется в жару мягковато ,то добавляю трансмиссионного. Для наших гравиек предпочитаю жёсткие стойки-больше скорость,меньше ям.
Сверлим внизу стойки в торце или сбоку сливное отверстие с резьбой М4 и вкручиваем туда винт с мягкой шайбой(у меня пластмассовая).
Впаиваем вентиль с выкрученым ниппелем.Заливаем в стойку масло и прокачиваем её. Шток должен ходить на весь рабочий ход плотно и равномерно,излишки масла сольются через вентиль.
Теперь вкручиваем ниппель и ещё раз проверяем работу стойки. Убедитесь,что шток работает с достаточным сопротивлением и равномерно. Накачиваем стойку 3-5-7атм. Я не заметил,чтобы жёсткость стойки зависела от внутреннего давления,данных по давлению тоже не нашёл.





http://s018.radikal.ru/i503/1302/ef/8c99568dc477.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1302/2d/a557d35bc69d.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1302/a5/f63751f5b0ac.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1302/68/658d220372b5.jpg

смотрим и учимся..

https://www.youtube.com/results?search_quer...ube.2SHDBBpT4OU

да и еще- эксплуатационные болезни те же что и на пробоксе- чистка дроселя, втулки стабилизатора, чистка ДМВР, яйца на передке. В общем обычная , можно сказать беспрблемная эксплуатация.
пробокс был 2003г, 1,5л, сейчас ОПА-2000г, 1,8. денег после продажи как раз хватило на опу
выбор за вами господа, я свой сделал, а на сколько удачный покажет время...

масло менять надо во время. и только то что рекомендует производитель. кто нибудь хть раз видел гироблок АКПП? вот он, сажите после этого что его можно не засрать не меняя масло?

Не скажи, если ключик сорвется, зацепить щуп проще простого, у товарища таким образом трещина на стыке трубки щупа с коробкой образовалась, сопливило долго, пока не залепил все "жидкой сваркой", пришлось налепить ЗДОРОВЕННУЮ лепешку.

Нечего сказать, сам понимаешь, тут все разбирать надо, смореть и менять выгоревшее. Непоняятно только почему у тебя предохранители не выгорели, отсюда можно сделать вывод, что цепь плавилась силовая, на предохранитель не завязаная, скорее всего на стартер...

Свершилось!
Сегдня снял клапанную крышку, выяснил следующее:
-цепь провисла на 5 мм, отсюда вопрос- менять или пусть еще походит?
- Срача внутри не так много как ожидалось, посему все было отмыто в ванной, при помощи фаберликовского средства "Гризли"- антижир- штука убойная просто абзац.. Работать только в перчатках, ибо руки реально разъедает, зато не воняет, а вообще применяется для удаления застарелого жира на печках.Один минус- после мытья дюраль потемнел, ну вид как у старой алюминиевой кастрюли... А так, если это не принципиально- то рекомендую.
-были подтянуты постели на распредвалах, почему то болты были закручены мягко говоря слабовато...
- Прочищен засратый клапан вентиляции картера.
Пока не собирал все назад, думаю менять цепку или нет, тут один спец на СТО говорил, что провис это типа нормально, вот только на сколько провис и на сколько нормально не сказал.

Жду рекомендаций, спецы, подскажте плиз....

Как раз наоборот, в легкую горку машинка должна ехать, пока проблемы не вижу. У меня кстати потихоньку в горку карабкается....

Пластиковые колечки- это вообще шняга, не забывай, пробка это все же "грузовик". Я очень часто езжу груженый под "завязку". Конечно можно ездить и на не родных дисках, если уверен что нет серьезных нагрузок. Но я не рискую и вам не советую. Подумайте сами, почему "тупые японцы" диск на ступицу так садят, что даже открутив гайки пока по колесу не пнешь не снимешь? Короче мое мнение- хочешь безопасности и уверенности- либо ставь диск с соответствующей дырой, либо кольца, тока не пластиковые, а хотя бы дюральку.

У вас ребята наверно ни разу шпильки не срезало! Если нет нормального диска, уж лучше поставить кольца. И дело тут не только в центровке, но и распределении нагрузок. Когда влетаешь в ямку, то нормальный диск нагрузку на ступицу передает, а не родной в основном на шпильки!!