Цитата: (КПВТ @ 17.4.2019, 22:36) Имеется ввиду габариты. По старинке как то написал - подфарники)).

Нужен мультиметр, ставим на измерение напряжения 20 вольт (сойдет и контролька)

1. Проверка целостности ламп (работают/нет), лампы проверяем мультиметром в режиме короткого замыкания или сопротивления
2. Проверка наличия напряжения в штекере лампы при включенных габаритах ( и наличии аккумулятора на машине), есть/нет
3. Проверка целостности предохранителя и наличия напряжения на нем, есть/нет
4. Проверка под рулевой гитары, погоня за мощным головным светом приводит к оплавлению контактных групп переключателя (сила идет через них, то есть реле в данной конструкции нет) ремонт по характеру и объему повреждений

надеюсь на этих шагах неисправность будет локализована
Наиболее часто встречается: окисление контактов в штекере, обрыв проводов (полное окисление под поврежденной изоляцией) и конечно же жесткий колхоз с электропроводкой

Успеха в ремонте.

Цитата: (КПВТ @ 16.4.2019, 22:41) Здравствуйте! Не горят передние подфарники и не работает прикуриватель, что может быть? Предохранители проверял - целёхоньки.

подфарники - что имеете в виду?
Если разговор про габариты, то проверить целостность ламп, доступ не ограничен.
как и пишут прикуриватель имеет тугоплавкую вставку (по дурости у себя спалил её, вылечил наматыванием тонкой медной проволоки)

Цитата: (second_brother @ 13.9.2016, 15:58) Подтекает левый сальник полуоси. Залил вчера синтетику кастрол 75W140 взамен минералки ликви молли 80W90. Протер диск насухо. Первый день радовался, что все сухо. Сегодня опять капелька висит Что интересно, капает только при температуре выше +30. Зимой просто потеет. Сальник менял 2 раза. При замене сальники в идеале. Сапун чистый.

Как вариант:
1. Увеличенный радиальный зазор в подшипнике полу-оси
2. Выработка поверхности скольжения под "юбкой" сальника

По второму варианту при замене сальника сдвигаем его от места выработки (желательно через кольцо, что бы не нарушить перпендикулярность к плоскости вращения)
А вот по первому минимум нужна магнитная стойка с микрометром для проверки

Сам ловил подтек с обоих сторон, в сухом остатке забитый наглухо сапун, почистил течь прекратилась

По подбору масла мое мнение, его нужно подбирать под температурный режим эксплуатации авто, а не под протекает или нет через сальник
Не должен он бежать если в картере избыточного давления нет, при любой вязкости, если бежит - значит с железом не все хорошо

Цитата: (Dema @ 23.2.2019, 18:28) Моя так и жрет собака , хотя чуть меньше уже, возможно не такие морозы, а возможно картонку убрал с радиатора. Если почистить механически форсунки с помощью компрессора и проводков на аккум попшикая химией, им пипец придёт? Сосед чистил так вроде даже упал расход....

Можно и так, для ленивых тыц<<
Проверено на четырех машинах, инструментально замеров не делали, остальное плацебо в сторону улучшения

Цитата: (Dema @ 14.2.2019, 18:49) И нагрев

и нагрев !

Цитата: (Dema @ 14.2.2019, 14:57) Мдэ, вот это поворот, все пробоксы и саксиды вне пробуксовок крутят только передние колёса , а кода нужно , идёт нагрев и схватывание задних на форуме ни кто не писал об этом? и после таких незнаний половина наших машин стоит на рынках с передним приводом и наклейкой 4вд на задней двери....у людей вызывает восторг и заблуждение задний полноценный мост с дифиринциалом на наших машинах, но на этом сказка сверхспособности заканчиваются и начинаются тонкости о которых люди не знают, как в сурфах раздатки safe mode & partaims ......

Перемешивание!!

Цитата: (немец @ 14.2.2019, 15:16) Да, вискомуфту надо беречь. Если застрял !!!не буксуй!!! понапрасну. Проходимость хорошая, но муфта слабовата. Потому настоящий привод лучше. Машина для города, при сложных метео условиях добраться до дому и не более.

хмм, а почему такая же муфта стоит на RAW4 первого поколения потому что слабовата и что значит настоящий привод?
Это тот который с синхронизаторами и бегунками шестерен
сколько эксплуатирую 4 везде столько и не задумываюсь когда включать когда выключать, конечно в говна специально машину не засаживаю и до одурь по грязи в тапок не давлю до гари баллонов, просто оно само 4 везде и мало мало головой нужно думать

Самое интересное, что вроде бы как обжевали всё на 100 рядов, а сейчас сравниваем зелёное с красным по оттенкам

Цитата: (Dema @ 14.2.2019, 8:55) Настоящий полноценный иридий denso vk16 iridium tough (не путать с power) , нынче уже 1000₽/1шт. , недавно выяснилось , что проехал на них уже 80 тысяч, дык вот чейта 4000₽ за комплект жаба душит, с 10' года SKJ20DRM114 iridium ... ping, только в продаже их нет по стране ссылаясь на заменители

Жаба это да...
Можно посмотреть с другой стороны - рациональность
Свечи по азбуке денсо K16RU-11 в эмиксе 100 рублей штука (на текущий момент 116р), комплект 400, а то на порядок от иридия
Меняю раз в 20 тысяч и в сухом остатке на тех же копейках можно проехать 200 тысяч, конечно можно посчитать (ну или попытаться) сгорание топлива и иную плацебу, но на мой выпуклый военно-морской глаз все это от лукавого
Да конечно иридий - это супер и т.д. и т.п. вот только зачем платить больше когда можно и не переплачивать.
Ну и естественно каждый сам решает куда и сколько денег вложить.

Цитата: (smailik04 @ 6.2.2019, 12:23) Знаю что от тахометра лучше) Но я поставил Shrhan, а на ней только с генератора. Искал точки подключения в интернете, по схемам тыкался мультиметром. Как я понял, когда двигатель запустился на проводе генератора должно появится 13-14 вольт. Весь разъем решил не тыкать, а узнать точно где этот провод.

Логически когда заведётся двигатель должно быть "0", в положении АСС - 12 вольт.
Сними приборную панель, штекер, как писал выше 25 пин, мультиметр один щуп на массу другой в пин, измерение - напряжение постоянного тока, покрутив ключом увидишь всю картину.

Цитата: (smailik04 @ 6.2.2019, 3:28) В том то и дело что я его не смог найти мультиметром. Мне нужно от сигналки провод подключить. Первый раз сам установил сигналку, а без этого провода автозапуск не работает( будет стартер без конца крутить). А так только открывает и закрывает

Пин индикатора CHG в посте выше, как не смог найти не очень понятно . Сигнализация при автоматическом заводе крутит стартер по времени с нарастающим шагом от попыток завести (смотри настройки) или от генератора, давления масла и тахометра , самое оптимальное, на мой взгляд, брать сигнал с тахометра - 9ый пин разъема OBD.
В Ютубе полно информации, посмотри здесь <<<, у него есть установка старлайна на пробокс.
Так же на форуме есть профильная ветка - поиск "рулит"!!!
Какая сига?

Успеха!

Цитата: (smailik04 @ 4.2.2019, 14:35) А какой сигнал на этот провод приходит?)

В электрике не силён, но по логике сигнал аналоговый 12 вольт.
Для того что бы не пролететь попробуй померить мультиметром.

Подниму ветку
И так, подходит время к замене масла, от затеи промыться ещё раз не отказываюсь, но похоже бюджет вырастет - цены неуклонно ползут вверх
Неисправностей за время "полёта" кроме "подсывания" антифриза не было (нашел и вылечил, на форуме писал).
Изменений в работе ДВС нет.
Наверное предварительно можно сказать, что однозначно промывка ДМСО зло - нельзя, посмотрим результат повторной промывки.

Успеха на дорогах!

Цитата: (smailik04 @ 3.2.2019, 15:32) Подскажите какой провод ,в разъеме, идет на лампочку зарядки. Желательно схему. Не могу найти

Штекер приборки язычком вверх, слева направо, сверху вниз, 25 контакт - индикатор CHG сигнал с регулятора генератора.
Штекер: KAHI 2169, 90980-12169, 025-40, Е 25.
тема на форуме - тыц<<< пост #2

Цитата: (active @ 20.1.2019, 8:13) Сам лично мыл себе двигатель Димексидом ...уже тысяч 30 проехал ,внутрянка блестит .как у кота яйца,жор масла пропал ,стрекот пропал ) .Судите сами. А смотреть ролики на ютубе ,где пишут ,что положили мотор , то это только от глупости и отсутсвия мозгов) . Есть четкие правила,инструкции по которым надо следовать)

Подтверждаю, все так, 😎👍⛑️

И так, много что сделал, но многое можно было бы не делать

Что сделал:
* Заменена пробка радиатора
* Снята защита картера
* Осмотрены с пристрастием ещё раз все шланги

Протечка так и не была найдена
Задрали самостоятельные поиски, записался к сервисМэнам , потеря времени около двух часов, протечку не нашли

Решение поиска пришло как то само собой, посмотрел взрыв схему системы охлаждения, так как шланги "замацал" до дыр - вычеркнул их из списка потенциальных претендентов моей головной боли, далее три направления на детали сделанные из пластика - *Корпус крышки радиатора; *Крышка термостата; *Расширительный бачек (так и не разобрался как его отделить от диффузора), на все эти детали накрутил/подложил/завязал ткань
На следующий день протечка локализована - крышка термостата (давило жижу на холодную, при нагреве течь прекращалась! единственная тряпка которая стала мокрой в антифризе) дальше все просто, вариантов два - лопнула крышка или аманунга прокладке, когда разобрал узел оказалось, что в прошлом году при замене термоса на 88 градусов не обратил внимание как стоит прокладка на термостате перед тем как закрыть крышку, а стоило, прокладка сместилась и под прижим крышки в одном месте стал меньше миллиметра!!! конечно год я отъездил, НО сколь потеряно жижи и времени
Вот такие дела Прокладка термоса - Tama P101

Успеха на дорогах!

Цитата: (cvetolub @ 20.12.2018, 20:56) Мое, не менее скромное мнение, такое же. И это хорошо, что ЗАДНЯЯ ОСТЬ ЧАСТИЧНО ПОДКЛЮЧЕНА, И В ГОЛОЛЕД ОСОБЕННО. - В ВОЗДУХЕ НЕ ВИСИТ! Лично я даю 10-15%. У кого какое мнение?

Можете сами математически подтвердить или опровергнуть Ваше менее скромное мнение
Для описания зависимости касательного напряжения от напряжения сдвига дилатнтных жидкостей используют степенной закон Оствальда: Т= K*(d v/d x) m - 1 ( d v/d x ) где K - коэффициент консистенции, m > 1 - индекс течения, определяющий возрастание эффективной вязкости при увеличении скорости сдвига
Кто решиться посчитать
Тыц <<<

Не очень в тему, но про ремень
На медне чуть не прикурил - придавил у нашем народо-поселении дедушка мороз и понеслось
Сначала начал терять антифриз (как ни странно при понижении температуры тенденция протечки увеличивается) и это совсем не дело при неконтролируемых автопрогревах двигателя, но это не суть описываемой проблемы.
Время от времени у машины "подсвистыва" ремень ГУР (как я думал, так как наблюдалось при увеличении влажности или покатушек по лужам).
И так, при поиске протечки антифриза явных подтеков не найдено, в районе отвода антифриза на печку салона, над термостатом, есть полость в сторону помпы и в ней явные следы антифриза, в глубине полости к блоку есть отверстие предположил что протечка может быть именно из этого отверстия, подлезть посмотреть в отверстие у меня не получилось - решил снять помпу и посмотреть изнутри помпы что это за отверстие.
Сняв помпу отверстия в сторону помпы не нашел, но вот выкручивание нижнего болта кронштейна подушки двигателя поставило все на свои места, отверстие именно от этого болта и антифриз течь через него ну никак не мог.
Осмотр помпы ну почти ничего не дал, помпа родная асиновская с пробегом в 200 тыс. люфт на грани ощущения, на контролька хз есть какие то наросты, но явной протечки нет.
Помпу заменил
В сухом остатке: пропало подсвистывание, получается что думал на ремень, а оказалось начало смерти помпы
Ну как то так

Цитата: (регион14 @ 12.12.2018, 21:32) если хранишь машину на улице и заводишь на морозе то всё пойдёт, понимать только что не панацея и пользы минут на пять

Ну вот и жаба начинает душить в нашей полосе по средней статистике больше - 30 не будет (надежда теплится), а 3 тысячи на дереве не растёт.

Цитата: (skorp777 @ 12.12.2018, 16:35) На термокейс деньги тратить, имхо, глупо- можно же строительной теплоизоляцией ( изолон, изофол- куча их) сбоку аккум утеплить, чтоб чуть быстрее нагревался, и чуть медленней остывал. Да, по большому счету это техническое дрочерство. Но стоит 100 р и времени 5 минут, то же сделал. А я недавно на Витце с 2NZ чуть годовалый аккум не выкинул. Холода всего -10, а стартер уже еле еле крутит. Все клеммы почищены, напруга при старте 8,5 в. Поехал в магаз с батарейками, попросил тестером аккум проверить. Продавец вышел с мудрым электронным девайсом ( не нагрузочная вилка, какой-то хитрожопый тестер), глянул на экранчик- ваша батарея потеряла 30% емкости. У меня немой вопрос- как эта коробчонка узнала, какая емкость у аккума, если продавец нажал только одну кнопку- "проверка"? Что-то кольнуло в задницу, что надо бы стартер мастеру отнести. Снял, отнес, на следующий день звонок- забирай, с тебя 2000 р, заменили статор и щетки. Ставлю на место- крутит, как перепуганный! А я уже готовился 4000 р на новый аккум отдавать. Вот так бывает... завтра возьму китайцкий пирометр, посмотрим, как нагревается аккум. Но у нас морозы пока не сильные, -15 утром .

Соорудить шубу вокруг аккумулятора не проблема (хотя и цена у этих ребят в один килорубль не кусачая) проблема видится в подогреве и его контроле, так как термос без подогрева станет холодильником и станет только хуже.
В моём колхозе стартер в полном здравии, крутит (если акум в здравии) как ошалелый
В моторном у аккумулятора с одной стороны короб воздушного фильтра с другой подкрылок с предохранителями, а спереди забор воздуха, думается что этот забор воздуха зимой всю малину и портит так как объемы воздуха там проходят не маленькие и воздух это никто не греет
Очень интересны результаты инструментальных замеров, хотя бы понять порядок цифр с разных сторон батареи.

Склоняюсь к наличию пользы термокейса, вот только цена - эффективность пока под вопросом.
Летом думается пользы будет больше - меньше нагреваться будет батарейка ... .. то есть терять воду из электролита

Цитата: (kagusarov @ 7.12.2018, 14:16) Хрень полнейшая.... ИМХО.... особенно порадовало следующее" Нагрев происходит только в время работы двигателя"..... Пляяяя... дык акум и так нагреется от двигла, нахера тогда чудо кейс то???

На счет хрени не согласен
Если судить логически зерно рациональности в идее термокейса есть, вот только какая эффективность, вопрос
Скорее всего при коротких и частых пробегах работать должно, но при простое более 12 часов думается, что в термосе будет забортная температура.
<<от двигателя точно ничего не греется после -20 Цельсия >>

Есть первопроходцы пользовавшие термокейс?

Цитата: (garrykon @ 5.12.2018, 21:15) Господа, не путайте с электрической муфтой. Наша - постоянно включена. Состояние выключено - нет. Возьмите, попробуйте её прокрутить руками, в любом состоянии, и все поймете.Да, включена не жестко,возможно, коэффициент передачи момента зависит от разности вращения валов (вход-выход). Но момент она передает постоянно. Там просто набор дисков и жидкость между ними для связи. Где там что выключать?

Эхх.. Да сколько можно, учите матчасть!

Вискомуфта (или вязкостная муфта) – это автоматическое устройство для передачи крутящего момента по средствам вязкостных свойств специальных жидкостей.
Внутрь заливают – дилатантную жидкость, которая основана на силиконе. Ее свойства очень интересны, если ее сильно не нагревать и не перемешивать, она остается жидкой. НО стоит ее сильно смешать и немного нагреть, она сгущается и очень сильно расширяется, становится больше похожей на застывший клей. После того как смешивание опять становится не существенным, она опять приобретает свое первоначальное агрегатное состояние, то есть становится жидкой.
Стоит отметить, что жидкость залита на весь срок службы этого узла и не подвержена замене.

Конструкция имеет замкнутый корпус, на ведущем и ведомом валах находятся несколько групп плоских дисков. Часть на ведомом, часть на ведущем. Они вращаются в дилатантной жидкости. Пока вращение происходит равномерно смешение жидкости минимально и она жидкая, но после того как одна ось встает, вторая начинает буксовать, смешивание огромное! Она не только густеет, но и расширяется. Тем самым – очень сильно прижимая диски друг к другу. В итоге, передача крутящего момента — начинает вращаться и вторая ось.

плюсы:
*Простая конструкция. Действительно конструкция очень банальна, ничего сверх сложного в ней нет.
*Дешевая. Из-за своей простоты стоит совсем не дорого.
*Прочная. Корпус вискомуфты может выдержать давление в 15 – 20 атмосфер, все зависит от конструкции. Если изначально не было никаких поломок, то это означает, что она может проходить очень и очень долго.
*Практичная. ПРИ ДОЛЖНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ. Устанавливается на весь срок службы автомобиля, не требует к себе никакого внимания.
*НА грунтовой дороге или асфальте, также может работать. Если вы скажем резко «стартанули» с места или идет пробуксовка на льду или пыли. То задний мост автоматом подключиться. Это дает преимущества по управляемости даже в городе.

минусы:
*Ремонтопригодность. Как правило, не ремонтируется, то есть одноразовая, отремонтировать не выгодно и простому обывателю очень сложно. Практически всегда меняют на новую.
*Подключаемость. Нет линейной зависимости подключения полного привода, угадать когда затормозятся диски внутри, практически не возможно! Поэтому нет контроля за полным приводом.
*Нельзя подключить привод вручную самому.
*Низкая эффективность полного привода. Передача максимального крутящего момента будет только тогда, когда передние колеса будут очень сильно буксовать.
*Большие вискомуфты не используются. Потому как для нее нужен большой корпус, а так как она висит снизу, это реально сильно снижает клиренс автомобиля. Использование малых корпусов, то есть малых вискомуфт ведет к ограниченной передачи крутящего момента на заднюю ось, потому как там меньше дисков и малый объем специальной жидкости.
*Долго работать вискомуфта не может. Это крайне нежелательно! Она не рассчитана на длительные нагрузки, иначе банально выйдет из строя, ее полностью заклинит. ТО есть нам это говорит, что соваться на серьезное бездорожье нельзя! Использовать можно скорее для заснеженных дворов и небольшой грязи на даче, вот и все.


Успеха на дорогах!

Цитата: (dimm88 @ 17.11.2018, 17:35) Провода высоковольтные надо смотреть для начала и катушки , потом проведите диагностику на СТО , компьютер подсоединяют и смотрят , там и датчики и форсунки можно посмотреть . Если засралась форсунка и решите мыть форсунки , тогда надо предварительно менять топливный фильтр обязательно , ибо какой смысл мыть , если фильтр забит весь

Не вводите в заблуждения, на nz нет высоковольтных проводов.
Скорее всего проблема связана с нагревом ДВС, возможно контакт или подсос воздуха.
Мало данных для выводов.

Цитата: (cvetolub @ 7.11.2018, 10:37) Болтики, гаечки, гвозди из Китая везём - прости осподи!..

Коллеги, напоминаю, что в метизах главное не страна изготовитель, а класс прочности
Класс прочности гаек, винтов, болтов и шпилек определен их механическими свойствами. По ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898.1-78) предусмотрено разделение крепежных элементов по классам их прочности на 11 категорий: 3.6; 4.6; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9

Правила расшифровки класса прочности болтов достаточно просты. Если первую цифру обозначения умножить на 100, то можно узнать номинальное временное сопротивление или предел прочности материала на растяжение (Н/мм2), которому соответствует изделие. К примеру, болт класса прочности 10.9 будет иметь прочность на растяжение 10/0,01 = 1000 Н/мм2

Умножив второе число, стоящее после точки, на 10, можно определить, как соотносится предел текучести (такое напряжение, при котором у материала начинается пластическая деформация) к временному сопротивлению или к пределу прочности на растяжение (выражается в процентах). Например, у болта класса 9.8 минимальный предел текучести составляет 8 × 10 = 80%

Ну и усилие затяжки естественно величина связанная с классом прочности метизов
То что пошли в отставку болты это удача и был бы геморрой если бы ушла резьба с ГБЦ, метизы сопрягаемые с алюминиевыми сплавами (чугунами) категорично закручивать динамометрическим ключом, в таком раскладе возможно использовать даже метизы намного выше класса прочности чем заложено изготовителем узла - вопрос цена метизов.

Цитата: (dimm88 @ 21.5.2018, 13:49) Господа посоветуйте какой фирмы дубликат ремня на генератор , взять , что бы нормально качества ? У оригинала цена конь

Поставил SUN 4PK1210, из негатива - требует подтяжки, с генератором проблем подтянуть нет, качество устраивает.
А вот SUN 3PK850 разочаровал, даже скорее не сам ремень, а б*ская система натяжения ремня, мало того что ГУР расположен в ж*опе так еще сэкономили на натяжном винте (за 4е года поменял три ремня) в приводе ГУР нужен ремень с минимальным эксплуатационным растяжением.

Цитата: (007ALEX007 @ 6.11.2018, 19:51) При повороте печка начинает вдруг жарить

Направо или на лево?

Цитата: (007ALEX007 @ 6.11.2018, 19:51) При повороте печка начинает вдруг жарить

Как не пробовал прокомментировать получается только грубо

По существу:
Проверяем продув вентилятора - если дует слабо устраняем преграды на пути воздушного потока от заборника (под лобовым стеклом) до дефлекторов; если продувает нормально, но не горячим -
Проверяем уровень охлаждающей жидкости - приводим в норму (возможна замена патрубков, если есть колхоз с электрокотлом, и хомутов), залазил в систему ОЖ не один раз и ни разу не воздушил печку, но такая вероятность все же есть.
Проверяем работу термостата - самая обида в том что расположение у него нижнее и необходим частичный слив охлаждающей жидкости (я сделал замену с 82 на 88 градусов, термостат Tama WV56TA88, прокладка Tama P102)
Если тепло не вернулось, то остается проверить/заменить помпу и самое геморройное - замена радиатора отопителя (торпедо - лего с разборкой блока кондиционировани, то ещё удовольствие)
Ну и на десерт - чем более концентрирована охлаждающая жидкость в системе (ниже порог замерзания) тем хуже её теплопроводность, использую TCL LLC01212, только положительное мнение (порог -50, красный)

Выше написанное не инструкция к действию, но я делал так

Из экспериментов, наблюдения:
При отрицательной температуре, прогретом двигателе работающем на ХХ включение печки на 4е положение просаживает (снижает) температуру охлаждающей жидкости за несколько минут до включения индикатора - "синий! градусник))
Помещение в моторный отсек картерной защиты (сплошной лист от телевизора до кузова), авто-одеяла, винтер картонки перед радиатором почти решают проблему стабильности температуры охлаждающей жидкости.

Вероятность/возможность перегрева ДВС при утеплении моторного отсека и исправной системе охлаждения из разряда мифов (ездил с картонкой до июня - забыл убрать)
Уменьшение времени прогрева двигателя при тех же условиях так же миф.

А вот стабилизация температуры ОЖ и повышения температуры в салоне - факт, хоть и субъективный.


Да вернется тепло в салон Вашего автомобиля!

Цитата: (zmyk @ 6.11.2018, 15:24) Сломал два болта, когда затягивал клапанную крышку, даже 10 Ньютон не выдержали, видать под устали. Поставил какие нашел в гараже. Кто знает какие туда лучше поставить, может номер оригинальных есть или на разборе выкрутить?

Оригинал есть, смотри здесь <<< тыц. Вопрос есть ли спокойный сон когда стоят шпильки какие нашел в гараже, железо оно и в Африке железо, вот только почему то Японское железнее
Успеха в начинаниях!

Весной текущего года на официальных правительственных порталах был опубликован проект закона об отмене знака "Шипы". Двадцать первого мая проект прошел общественные слушания, вот только до сих пор его никто не потрудиться утвердить

Тем временем в сети комментировать заявления специалистов, которые отмечали, что знак не выполняет свою главную роль — не определяет тормозной путь машины , которая едет впереди. Потому водители могут не применять знак Шипы, даже если в протекторах их резины такие имеются.
Как бы там не было, в настоящее время правительство еще ничего не изменило и не известно, как скоро произойдут такие изменения, потому знак Шипы, как и ранее, нужно в обязательном порядке устанавливать на свою машину.
Если вы едете на шипованной резине, а соответствующего знака нет, инспектор имеет полное право оштрафовать вас за нарушение правил дорожного движения.

Цитата: (newdoc1 @ 14.10.2018, 7:48) Доброго времени! Докладываю: за время "полёта" вылезли неисправности - при включенной скорости "D" без движения появились провалы (дерганье ДВС), просмотрел записи, свечи пробежали без копеек 50 тыс. км. замена на денсо по мануалу K16R-U11, болячка прошла, но обнаружено растрескивание наконечников катушек зажигания, тойота такую мелочевку не делает для пробы приобрел откровенный китай deko D02239, по виду очень даже не плохо выглядит, установлено на машину. По маслу ДВС - замена после 8 тыс. пробега (переездил в этот раз), хоть и на машине ГБО и около половины пробега по трассе, слилось очень черное масло Могу предположить, что димексид отмыл не все, часть шлама размягчил и его домыло масло, в планах перед заменой масла ещё раз промывка ДМСО. Из-за дикого интереса что за "параша" в масле - сдал на инструментальный анализ в лабораторию, по итогам отпишу.

Совсем запамятовал выложить лабораторию отработки и масла.
Докладываю: выводы от специалистов не получил по причине малого количества проб (нет статистики); принято решение перед заменой масла прополоскать ДМСО и перейти на Shell Helix HX8 Synthetic 5W30
Ну и сама лаборатория (04.12.17 проба чистого масла, 16.10.18 отработка пробег 8 тыс.км.):
Место отбора Канистра
Наименование масла Toyota 5w-30 SN GF-5
Вид анализа Расширенный
№ Наименование показателя Нормы по СТО 04.12.17 16.10.18
Состояние масла
1 Вязкость кинематическая, мм/с, при 400С, в пределах 62.86 59,2 58,7
2 Вязкость кинематическая, мм/с, при 1000С, в пределах 9,3-12,5 10,2 10,1
3 Индекс вязкости, не менее 159 - -
4 Щелочное число, КОН мг/г(ISO) 8, 8,1 2,2
5 Нитрование 3-8 -0,07 41,6
6 Зольность, % 17,7 35,7
7 Окисление 6-12 9,5 17,2
Загрязнение
8 Содержание воды, % насыщения, не более 60%
9 Содержание воды, в ppm 200 98 137
10 Гликоль, % 0-1 0,0 -0,2
11 Сажа (Soot), % -0,06 -0,05
12 Класс чистоты по ISO 4406 19/17/14 17/15/12 23/21/13
13 Всего частиц на мл 952,5 78053,0
14 Кремний (Si) ppm 4,39 33,807
15 Калий (К) ppm 0,05 2,594
16 Натрий (Na) ppm 0,06 3,581
Присадки
17 AW присадки, % 101 37
18 Бор (В) ppm 2 0,58 0,272
19 Барий (Ba) ppm 0 1,14 0,193
20 Кальций (Са) ppm 2608 1915 2077,9
21 Магний (Mg) ppm 12 13,19 17,230
22 Молибден (Mo) ppm 44 53,61 33,917
23 Фосфор (P) ppm 907 890 596,88
24 Цинк (Zn) ppm 1028 934,47 992,25
Индикаторы износа
25 Серебро (Ag) ppm 0,04 0
26 Алюминий (Al) ppm 0,0 14,992
27 Кадмий (Cd) ppm 0,08 0
28 Хром (Cr) ppm 0,10 0,928
29 Медь (Cu) ppm 0,07 2,754
30 Железо (FE) ppm 0,0 60,817
31 Никель (Ni) ppm 0,0 0,849
32 Свинец (Pb) ppm 2,53 1,002
33 Сурьма (Sb) ppm 7,60 3,165
34 Олово (Sn) ppm 0,0 0
35 Титан (Ti) ppm 0,0 0,246
36 Ванадий (V) ppm 1,32 1,147

Как то так, жаль что таблицы не переносит в сообщение.

Цитата: (cerega @ 1.6.2017, 18:34) Сгорели обе лампы подсветки переключателей отопителя и всего остального на торпеде. Разобрал, снял лампы, поехал в магаз. Таких нет. Вот решил заказать на алиэкспресс. Кто знает какой цоколь у этих ламп? В мурзилке не нашел.

Ставил в Королу (панель приборов) светодиоды, через год все выкинул и вернул штатные лампы, светодиоды перегорают/деградируют и моргают, берёшь замену а температура цвета не подходит от партии к партии. Одним словом геморрой.
Наши лампы в переключателе отопителя по каталогу 84999-10530, каталог Narva <<<тыц. в районе страницы 23.
Подбираем по типоразмеру, берем каталожный номер и переносим в любимый/часто используемый интернет магазин, дешево и сердито

Доброго времени!
Докладываю: за время "полёта" вылезли неисправности - при включенной скорости "D" без движения появились провалы (дерганье ДВС), просмотрел записи, свечи пробежали без копеек 50 тыс. км. замена на денсо по мануалу K16R-U11, болячка прошла, но обнаружено растрескивание наконечников катушек зажигания, тойота такую мелочевку не делает для пробы приобрел откровенный китай deko D02239, по виду очень даже не плохо выглядит, установлено на машину.

По маслу ДВС - замена после 8 тыс. пробега (переездил в этот раз), хоть и на машине ГБО и около половины пробега по трассе, слилось очень черное масло
Могу предположить, что димексид отмыл не все, часть шлама размягчил и его домыло масло, в планах перед заменой масла ещё раз промывка ДМСО.
Из-за дикого интереса что за "параша" в масле - сдал на инструментальный анализ в лабораторию, по итогам отпишу.

Цитата: (kagusarov @ 14.9.2018, 10:12) G12 И таки да, денег на антифриз не жалей, ибо некоторые из них прекрасно держат минус 40, но кипят при 98... https://www.youtube.com/watch?v=0l5SjqcTMh4 https://www.drive2.ru/b/2906208/

Кипение зависит ещё от одного фактора: давление, а давление регулирует крышка радиатора с перепускным клапаном в расширительный бачек.
Так как эксплуатирую машину по городу короткими поездками, очень часто начало движения происходит с "недогретым" двигателем (в моторном одеяло, внизу лист защиты на весь моторный и винтер картонка), сделал: замена "жижи" на TSL50 (LLC01212 баклажка 4 литра); замена термостата на 88 градусов (термос - Tama WV56TA88, прокладка термоса - Tama P101); замена пробки на 1.1 кг/см2 (брал в магазине зх кто производитель и номенклатурный номер).
С ноября прошлого года полет нормальный.
ДВС стал более стабильно держать температуру, но увы и ах, при -25 полностью прогретом двигателе холостые обороты, включал печку на максимум в течении двух минут температура жижи падает до 68 градусов, чугуняка лучше держит температуру.

И так, немного новостей от второго "пациента"
Пробег: 600 км. - уровень масла на месте.
Скатан бак бензина с ДМСО, заряжен второй бак.

Выводы на текущий момент: пациент от процедур не "лег", масло употреблять перестал. Категоричные выводы делать рано, наблюдаю за пациентом.

Большая вероятность в наблюдении ещё одного "пациента" только мотор 3S-FE, как только владелец созреет будем мыть.
Чем больше статистики, тем точнее выводы можно будет сделать!

Цитата: (Magnum500 @ 31.8.2018, 10:21) newdoc1, вопрос касаемо датчика давления масла (не нашел по этому поводу инфы) - какой у него номер для 1NZ? 83530-60020? На epcdata его найти так и не смог. И как его удобнее менять - подлазить сбоку через генератор или снизу? Фиксатор резьбы наносить при этом? Заранее благодарю.

Первый и второй раз ставил Dreik DOP1150, брал здесь, для замены нужна высокая головка на 24, короткий удлинитель и трещотка, "проблема" в снятии фишки - зависит как расположен язычок штекера, первый раз он был с боку и снялся без проблем, второй раз сверху пришлось снимать решётку и пыльник возле радиатора что бы добраться до штекера. Первый раз когда снимал ничего не разбирал.
Фиксатор не нужен, так как резьба на датчике коническая, закручивать лучше динамометрическим ключом 12 Нм по азбуке.
коротко как то так, тема обсуждалась на форуме, смотри здесь. Пост 12, мой "прикур" с датчиком.
Поиск рулит

Цитата: (немец @ 30.8.2018, 18:09) Конечно человеку нужен драйв, особенно когда пятницо. Либо по праздникам. Но движок то железный, без мозгов. Может просто несколько коротких замен масел. Проверено моет и без последствий. Зачем такой ударный драйв с забоем шлаком, либо с растворением какого нибудь датчика.

Всё верно драйв нужен, но как писал выше на этот драйв пошел не просто так решив, прочитана масса литературы про свойства димиксида, практику тех кто попробовал на своих ДВС, видео ютуба, сначала сам был категорично против.
Сколько стоит масло которое Вы используете? Ведь верно что к практической стороне вопроса чистоты мотора связана и финансовая.
Промывку приурочил к замене масла, и она обошлась мне в 2700. И уверен, что даже замены через короткие промежутки так не отмоют не считая финансовую сторону.
И кстати шлак при правильном действии растворяется до уровня ила (тактильно крупиц не ощущается) и при работе на холостых остается в поддоне не преодолевая перепускного клапана фильтра.
А датчик и без химии слабое звено в NZ, в нэте полно информации (смотри пост выше, там ссылка), да и сам прикуривал с этим датчиком далеко до промывки.

Помогал капиталить несколько моторов, очень много времени уходило на чистку шлама когда даже профам не помогал, теперь есть полное понимание, что капиталку можно было отсрочить промывкой ДМСО, ну или сэкономить массу времени на отмывании деталей двигателя.

Для чистоты эксперимента наблюдаю ДВС описанный выше, с диким жором масла. Забавно будет если перестанет есть масло))

Категорично настаиваю не применять в ДВС жидкости не предназначенные для него!
В данном топике делюсь состоянием ДВС после промывки оного димексидом, по определённой процедуре.
Каждый сам решает что делать и каждый опыт в каком то смысле уникален, мой опыт пока негатива не выявил, объективной оценки дать не могу так как замеров не делал, визуально результат на лицо, ДВС в состоянии близкого к чистоте нового.

Как то так.

Доброго времени!

Новостей по пациенту нет, масло не менял, финансовая яма, похоже придется перекатать до 8 тыс. км. замена ориентировочно после первой декады сентября.

Изменений в работе ДВС не замечено, все штатно.

Промыли ещё один ДВС 1NZ, предпосылки дикий жор масла, вскрытие поддона показало наличие "жирного" налета по свей внутренней поверхности двигателя около 8 мм. толщиной - сверху рыхлый к железу трудно сковыриваемый.
Шлака при промывки вышло очень много, сразу глушили подачу картерный газов, но при последней промывке на оборотах по времени не домыли минут 15 - начал сильно дизилить.
Вскрытие поддона после промывки показало не идеальную, но все же близкую к ней чистоту, шлак остался в виде лака (золотистого и ближе к черному цветом) в местах слабо омываемом маслом, в остальных местах чистое блестящее железо. Дно поршней стало чистым.
Пробег после промывки 300 км. уровень масла пока на месте.

Успеха на дорогах!

Цитата: (zmyk @ 28.8.2018, 14:55) Решил от безделья, перед сменой масла, почистить маслозаборник. Думал пойти искать прокладку поддона, а говорят, нахер надо. Прокладку поддона на 1NZ кто нить вообще ставит? Или на герметик все садят? Если на герметик, то какой использовать? Какова процедура нанесения и высыхания? Через сколько можно будет масло залить?

Доброго времени.

Прокладка на поддоне - герметик прокладка.
Когда мыл димиксидом снимал поддон, родная серого цвета, ставил на такой: "abro герметик прокладок высокотемпературный красн", нанес, подождал пару-тройку минут и прикрутил поддон, масло заливал почти сразу, ничего не бежит, 8000 км. полет нормальный.

Вот только на приемнике смотреть и чистить нечего если масло меняете до 7 тыс. км. и угара масла нет, если ест масло и замены редкие, ждет Вас незабываемая картина повсеместного налета 5-8 мм. на всей внутренней поверхности ДВС.
Так что бесполезное занятие снимать поддон, мое мнение, не настаиваю.

Успеха на дорогах!

Цитата: (Егор24 @ 8.8.2018, 20:24) Вчера вернулся с Крыма, 2560 км в одну сторону. Пробокс не для путешествий.

Кому нравится сладкое, а кому зелёное ....
Машина во владении пятый год накатал больше сотни, поездки более 3 000 км. регулярные, передние сиденья огонь, только чехлы одел с боковой поддержкой. Задняя лавка реальное "@авно, почти сразу переделал на хондовские, всех кто ездил пассажиром сзади сращивал - говорят нормально.
Про открытие дверей в ларгусе вопрос спорный плюс это или минус, часто возил грузы по 3.0 - 3.5 метра с открытой 5-ой дверью, а как это сделать с дверями ларгуса?
Хотя как ни крути каждый выбирает машину под свои цели ... и возможности.
Выбирали вторую машину жене - говорил, что ей только себя по городу возить, в итоге купили надю 4-везде 99 года, железо реально железнее, рыжиков нет, хоть и с возрастом, машина нравится.